友人自日本留學歸國，一日宴請來台訪問的師長，邀他的父親作陪，在海產餐廳用膳，店家出了一道烏魚。友人忽然忘記烏魚的日語發音是什麼？這時候，他的父親雖未曾受過日本教育，卻自告奮勇說：「これはカラスミのお母さん⋯⋯」（這是烏魚子的母親），眾人果然明白！隔了一會兒，又端出來烏魚鰾（烏魚的精巢），他父親又出面解釋了：「これはカラスミのお父さん⋯⋯」（這是烏魚子的父親）眾人大笑，全部通曉其義了。
烏魚的日文是ぼら，讀來發音近似台語「寶啦」，其實也不難記，近代通常用片假名ウーユー或ボラ以示特別；烏魚子的日文漢字則是「鰡の子」（ぼらの子／Bora No Ko），那為什麼我們在台灣南北貨大街上看到的都是「カラスミ」？這在日文漢字裡寫成「唐墨」，原因是外型長得像中國（唐）傳來的墨條（應是指反覆醃漬曬乾後的樣子），從而命名。也有一說是是肥前名戶屋城的代官獻給豐臣秀吉烏魚子時，被問到此為何物？代官回答是「唐墨」，從此流傳下來。
烏魚用語，反映台灣時代生活
烏魚子從前和このわた（鹹海參腸）、うに（海膽）並稱日本三大珍饈，製作烏魚子也是台灣的重要產業。早期台灣漁民有句話說「漁民掠烏魚子──不採公（工）」，「不採公（工）」是浪費時間做事的意思，漁民抓到母烏魚有子，抓到公的則有烏魚膘，但兩者價錢相差一倍以上，所以抓到公烏魚，這工就大半白做了。
台灣野生烏魚群來的季節在冬至前後，所以先民有句話說「冬節食烏正當時」，來的時間也很準時，因此也有「烏魚誤人，不誤冬」之說，是一種守時的「信魚」。只是如果氣候不夠冷，那烏魚也不會來，所以說「早冬至，慢烏魚」，烏魚不會看日曆，要待自然條件成熟時才會採取行動。
烏魚和台灣西南沿岸的先民生活有著密切的關係，自然產生許多約定成俗的用語，這些用語都是台灣文化的珍寶，反映時代的生活。
野生和養殖烏魚子的差異
烏魚是在中國大陸長江流域出海口生長，每年冬至前後，當海水溫度驟降時，烏魚群便隨著洋流南下，沿著台灣海峽，自新竹沿岸一路南下，經過林邊溪後開始產卵，從枋寮、恆春一直到鵝鸞鼻，更遠至南海，都有烏魚出沒。
現在養殖技術發達，目前全臺各地自新竹往南至彰化、雲林、臺南、高雄及屏東等地皆有完善的烏魚養殖場，利用天然烏魚苗，2～3年即可養成取卵，因為風味口感已經不輸給野生捕捉者，所以漸成市場主流。
要分辨野生與養殖的烏魚子，從顏色是否整齊劃一和大小可以看出來。大抵養殖者顏色近似，量體不大 ，不過現在年輕一代不怎麼認為烏魚子是「寶啦」，業者改製作一口包，才比較受歡迎。
養殖烏魚主要是以獲取經濟價值較高的烏魚子為主，幼魚時期的烏魚是雌雄同體，業者多會誘使烏魚成長轉變變為雌性，所以若出現烏魚鰾（台語oo-hî-piō），那肯定是野生的公烏魚。
不只烏魚三寶，還要百百種烏魚料理
烏魚鰾有什麼營養價值？台灣作家黃春明的小說《看海的日子》裡，描繪討海人阿榕生吞烏魚鰾後，去漁寮找妓女白梅。可見吃形補形，多少有點心理作用。
再台灣，烏魚子、烏魚鰾和烏魚魨並稱烏魚三寶。烏魚魨（kiān）就是烏魚的胃袋，其幽門部份的肌肉特別發達、形成厚壁，類似雞胗，日本人稱之為「鯔臍」（ボラのへそ），日本大文豪夏目漱石的《我是貓》裡就曾借貓之口說：在我們貓的世界裡，不管是乾沙丁魚串的魚頭還是鯔魚的臍，一律是先發現者即可取而食之，而人類卻不懂。而在台灣，烏魚魨碳烤或生炒也都是下酒菜的上品。
取走烏魚子、烏魚鰾和烏魚魨後，剩下魚肉的烏魚稱為烏魚殻（khak）。先民有句話說「鹹水烏卡贏雞肉箍」意思是說現流的烏魚肉比雞肉更好吃，且「藏仔寮吃烏魚免錢」。因為早期魚汛時期，先民會起造「藏仔寮」居住，以便集體捕捉烏魚；這寮造好後，視同新居落成，茲事體大，要張貼新製門聯，拜拜祭告神明，還要宴客慶祝，婦女人家不得入寮，而入寮的男性漁民，亦不可亳無規矩，講話行事均須謹慎，比如盛飯，不可稱「底飯」、要說「添飯」等等。
烏魚殻、烏魚頭等的料理百百種，只是我兒時聽過一句話「金光沖沖滾，烏魚炒米粉」，烏魚煮米粉甚為美味，但沒嚐過烏魚炒米粉，這兩句為什麼連在一起的謎底，我都過花甲之年了，卻仍然不得其解。
過年前搶購超便宜野生烏魚子。
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