旅行，對我的意義是探索：體驗別人的生活、聽聽另一個時空的故事，並且打破自己的思考習慣。至於要去那裡？熱愛足球的我，依照個人標準判斷的「直覺」很簡單：是根據該國的足球名氣，當然還有其文化底蘊。
這次選擇造訪的國度是祕魯（Perú）。前後搭了兩天的飛機，看了四部電影、停了五個機場、喝了六杯白酒，我總算踏上這塊土地了！
這裡的建築和語言帶來的第一印象，很容易讓你誤以為置身於馬德里（Madrid），畢竟秘魯一共被西班牙（España）統治了 300 多年，換了血。
但在西方「發現新大陸」之前的祕魯，其實好比南美洲的羅馬帝國──條條大路通印加（Inca）。
我想對於當時的秘魯人民而言，應該應該恨透了哥倫布 （Columbus）找到他們的家，導致接下來的數百年，被半騙半拐地奪走了財富和文化：
300 年的西方殖民時期──奪走黃金，卻奪不走文化底蘊
正當西班牙皇室握著「算到手軟」的黃金、陶醉在主宰世界的幻夢中；此時大洋彼方的印加人卻開始自我懷疑，面臨著文化崩壞與滅國的危機。而隨著滿山的黃金流入當時經濟低靡許久的歐洲，留在這兒的，只剩即將開始快速凋零的歷史建築、風俗和歷史──還好沒有消失殆盡，我正是因此被吸引過來的。
秘魯跟西班牙不一樣的，是這裡的人種和風俗。第一次看到印加人時，感覺似曾相識，覺得怎麼跟馬來人和南島的原住民如此相似啊！膚色黝黑、身材不魁武，連這兩地的物種都相似，讓我越來越相信「板塊飄移學說」和白令海峽是可以跨越的。
古印加的首都設立在 Cusco，就在今日秘魯的南方，雖然離秘魯首都利馬（Lima）只有一小時的飛行航程，但因為安地斯（Andes）山脈複雜的地形，坐車過去可要整整一天。抵達機場在等行李時看到有免費的可可葉（Coca）可以索取，有高山症的可以服用，這是他們的祖傳之寶。
Cusco 是老百姓活動的地方，由複雜的小巷和山路穿梭而成，轉個彎就會遇到驚喜，沒有迷路的話便可以順利走到廣場。
到訪當天，剛好遇到當地的重要節慶──康得拉利亞聖母節（Virgin of Candelaria Feast），在沒有很進入狀況的當下，我直覺依感受稱它為「聖母瑪利亞出巡」──和「媽祖出巡」有點像，前面有「放炮的」、中間有抬聖母轎的、後面有管樂團在吹奏、旁邊則有許多像我一樣一臉就是觀光客的湊熱鬧忙著拍照⋯⋯看著大夥熱熱鬧鬧地把三公尺高的聖母像從廣場送進教堂，氣氛既「high」又莊嚴。
不過，在五百年前，被「抬轎出巡」的是印加的國王──不是活的，而是死後被木乃伊化的軀體，被當作神一般地巡視他建立的城市，迎接百姓們的歡呼。
後來印加人被天主教化，但這個傳統依然存在著，只是改變了對象，坐轎子的人從「太陽之子」變成了聖母瑪利亞。總之，這真是一座很有味道、直得造訪的老城。
但對當時的我來說，「關乎朝政」的大事可不在這裡，而在世界七大遺產──馬丘比丘（Machu Picchu）。
親訪馬丘比丘
馬丘比丘被聯合國列為世界七大遺產之一，每年有約一百萬的觀光客前往，光從 Cusco 去一趟，大約至少得花上 300 多塊美金，而且還不是一趟優雅之行。
500 年前從 Cusco「走過去」馬丘比丘要至少五天，但感謝工業革命，現在有車子可以坐，只要四小時！上車前我買了一根玉米，長得特別營養，一看比亞洲的顆粒大個三倍吧！在古印加，玉米可是很奢侈的，因為珍貴所以還可以拿來交易，很實在！
啃完了玉米，火車也緩緩進入了終點站 Agua Caliente，我拖著行李穿越嚷嚷市集，來到了蓋在陡壁旁的飯店。
第二天開始此行最重要的任務，但要先爬山！這山路陡斜，海拔 2 千多公尺，氧氣稀薄，走 30 個台階就累了。還不錯的是路上碰到的朝聖者會跟你＂Hola＂一下 （你好），鼓勵著「等待你的美景，值得你再堅持一下 。」
爬了兩個小時，我⋯到⋯了⋯⋯ 這被河流環繞、四面臨山、被雲層籠罩著的高聳之地，終於現身了──眼前的風光在疲憊不堪的當下，可是最好的回報！容我想像一下自己是當時的皇室來這裡「度假兼考察」，巡視著官員有沒有乖乖做事。
好的，把該拍的景色拍一拍，就到住宅區晃晃，發現很可愛的小水道在旁邊唏唏噓噓地流動著，貫串了整座城。想著周邊賣著四倍貴的水，我衝動地想直接打起水來解當下的渴⋯⋯。
別小看這看似普通的水流，可以滿足基本需求之外，還是每個帝國豐功偉業的起始點！與羅馬帝國的水道牆不一樣，印加人不用特別再蓋一座運水的建築，而是利用自然的地形坡度、經過精密的角度計算，再把冰川河流的水運到梯田和住戶。人民就可以把玉米和馬鈴薯種的好好的，進貢皇室，穩定了食物生產，讓國家沒有後顧之憂。
古文明的痕跡
沿著小水道走到一個的區域，中間有一個槓子看起來很突兀，叫做栓日石，它會隨著太陽的照射角度指出準確的時間，告訴大家收割的時節──印加人對天文的精密掌握全靠肉眼觀察，從夏至到冬至的太陽照射路線都準確地被框進神殿的窗口。
栓日石旁邊有塊大石頭，一模一樣地刻出對面的那座山，包含旁邊四座山的形狀，下面有一塊小平台用來擺放祭物，這是印加人對山的膜拜。這裡多達 140 個建築都是經過精密的計算用巨石堆疊成的，連老鷹、美洲豹都雕得出來，最重的石頭可達 20 頓，石頭跟石頭之間的縫隙連螞蟻都爬不進去。
神殿另一側的住宅區，當年住著全國上下最漂亮的處女──她們有些被選為嬪妃，有些則被⋯⋯活生生地獻祭給太陽神 (Inti)，這聽起來很不可思議地血腥。
我不禁想，如果哥白尼知道作為銀河系的一小點、眾恆星之一的太陽被拿來膜拜，會有什麼感覺？如果太陽就如印加人所信，是生命的賦予者，那它會樂見人類為他活活犧牲嗎？
傍晚五點半，天色開始昏暗，管理員例行性地把遊客導向出口的動線，我看著馬丘比丘最後一眼，覺得它是個老人，落寞卻長生不老。但在它身上所發生的偉大，是我們這個速食文化的世代，再也搞不出來的。要完成這樣的慢工細活，得拋開既得利益、個人主義，還要有長遠的眼光和莫名的效忠。雖然馬丘比丘是個老人，流行卻「潮」不過它，現代化的高樓壓不過它務實的巨石建築，龐大的政府預算還不如它唾手可得的黃金。
結束了這座雲中之城，我跟另外三位秘魯人一起下山，聊起各自的生活；他們很努力地跟我練英文，我也擠破腦地用西班牙文搭腔。靠著微弱的月光和螢火蟲，摸著回家的路。
走著這樣的路，容我再想像一下自己是古印加的傳信者，穿越 4,000 多公里的古道，接力把用繩索編寫的 Quipu 傳到國王手裏，報告部落的人數、軍事秘密。
回到住處，我收一收被紀念品擠爆的行李，搭著比起當地人貴上 20 倍的火車前往 Ollataytambu，第二天再搭 12 小時的夜車前往另一個印加國度，玻利維亞（Bolivia）。
執行編輯：HUI
核稿編輯：張翔一
Photo Credit： 錢威良 提供
