以熱水沖泡最後一個古柯茶包，啜聞著高山茶香，我閱覽起在秘魯拍攝的無數照片，特別是在庫斯科（Cusco，也拼作 Cuzco）的。
難得的安全無虞
庫斯科是我在南美遇過最不合理的城市，它安全地令我難以置信。
從馬丘比丘剛回到庫斯科的那晚，我們從火車站搭計程車到青年旅舍。
在庫斯科入住的旅舍由傳統樓房改建，門口與玄關櫃台略窄，但後方連接著一偌大的露天中庭，兩層樓的房間就圍繞著在旁，營造「家」的概念。
和著庫斯科陳年溫穩的氛圍，我樂於稱它為大宅院。
在六人混合房內安頓好行李後，天已黑。
我和旅伴詢問櫃台人員該到哪兒去找晚餐，輪班的法國男生替我們指了路、推薦了餐廳。
我看外頭的天色實在是暗了，路上人煙稀少，便在門邊多問了一句：
「這樣走出去安全嗎？」
「什麼！妳說甚麼？妳說安全嗎？呵呵呵......」
「嗯......就是，你知道的，不會危險嗎？不會有搶劫、偷竊、遇上壞人等等的嗎？」
「噢，不會啦，庫斯科不會這樣，非常安全，呵呵！」
法國男生習慣發出呵呵的連串笑聲，迴盪在大宅院建築的中庭裡。
第一天晚上、第二天白天、晚上......我抓緊背包的手漸漸鬆開，偶爾在擁擠人群中、在穿梭小弄時，都不曾見到任何可疑人物欲行犯罪之事。
就算在慶典時大方拿出相機拍照，也未受到任何的虎視眈眈。
「庫斯科不會這樣，呵呵呵！」不禁略為慚愧，這句話曾讓我存疑。
勞動婦女的身影
這兒的人不富裕，出了市區，沿山坡而建的全是殘破不堪的土屋，令我不得不聯想到巴西惡名昭彰的貧民窟。
在觀光步行區，多是流動小販，歲數年邁的阿嬤們身揹永不嫌多的大袋手工藝品，駝著背，以極為便宜的價錢兜售自己的一針一線。
為了向遊客證明這些東西真的值那麼一點兒錢，還會現場拿出針線或刻刀，說可以客製化加上名字或日期。
遊客們怎麼殺價都好，只要賣得出去一個兩個，換回手裡的就是錢。
也有不少揹著兒女工作的母親們，一肩扛的是裝著商品的大麻布袋，另一肩則是她們嗷嗷待哺的嬰兒，一同在街頭上風吹日曬。
一天下來，只賺得了微薄的生活費。
每每遇上流動小販的勞動婦女，都讓人不捨且難熬。
顧及自己的旅遊經費有限，不買也不是、要買的話就必須砍點價。
婦女們總是熱切地翻出袋子裡多款精緻的藝品供挑選，每一件都令我愛不釋手，也在心底明白以這樣的細膩程度，絕對不只她們訂出的價碼，更不只我即將開口殺價的數目。
每回交易結束，目視她們仍知足滿意地收錢離去，更惹得我一心愧疚。
除了流動小販外，觀光區有數個市集，販賣重複性高的紀念品，包含毛衣、背包、玩偶、圍巾、提袋......等大多都與羊駝毛及圖騰有關的商品。
只要是到訪的遊客，無人不受到迷人手工與低廉價格的吸引開始大肆購物。
固定幾款好看的毛衣樣式，就常常在路上發生撞衫之情況。
我則因為耐不住六月的低溫，抵達隔天馬上跑去添購一件羊駝毛外套。
每日早晨從被窩鑽出來後就整天穿著，除非真的艷陽高照，否則絕不願輕易脫下。
六月有多冷呢？
這麼說吧，在大宅院裡，旅舍為每張床準備足足六件紮實的被毯。
接觸肌膚的第一件通常較為柔軟，之後一件比一件更厚重且織工細密。
夜裡躺上床時，都要稍微施點力才能把六件羊駝毛毯一把舉起來，抬出個空間讓身子鑽進去，躺好後就讓多層被子重重地壓在身上。
儘管旅舍房門因古老而有些漏風，我們卻仍然可以夜夜溫暖而好眠。
嶄露笑顏的烏黑臉頰
冬季的庫斯科讓人感覺更加蒼老無垠。
生活在此的居民彷若被封印在印加世代，與現代化的繁華便利有著遙遙無期的差距。
在地人民的容貌多受長年高海拔陽光曝曬的影響，黝黑皮膚與泛紅臉頰，配上烏溜溜的黑髮、毫不遮掩的笑顏，和我自己有說不出的幾分相似。
他們臉上偶爾有抹不去的黑影，不知是沒洗乾淨、還是太陽曬的。
但在庫斯科待了幾日後，我也有了那樣的臉龐，才發現那道烏黑是抹不去的光，是笑時臉頰圓通鼓起的折射。
要能生活在高地、能這樣燦笑，才會顯現出來。
停留在庫斯科的期間有緣地碰上年度慶典，城內到處高掛象徵性的彩虹市旗，武器廣場上天天是遊行與表演，老、中、少皆盛裝報名參加，在廣播的傳統樂聲下旋轉、跳舞、致敬。
只要途經周圍，我便挑著人多的行道一路走向廣場，迎面而遇各式各樣傳統打扮的表演者，快門喀擦喀擦地按下。
有孩子們戴上故事中的面具、爺爺奶奶們刻意打扮年輕、國高中生展露青春朝氣。
表演前，他們無暇理會我正拿著相機、勤於捕捉預備表演者的姿態；望穿掛於他們身上的圖騰，試圖釐清有何種顏色、形狀，才能如此美麗，讓我深深著迷。
我總花點時間守在一旁看著，緊抓他們的空閒時段，詢問是否能合照，留下回憶的紀念。
更多讓人屏息的千年遺址
而庫斯科郊區的遺跡，也不比馬丘比丘遜色。
跟了當地的一日遊行程，到距庫斯科一兩小時車程的郊外，走訪幾處重要的景點。
一路上，窗外盡是山巒與山巒相連，在藍天上奔跑的白雲、既棕既深綠的樹林，毫無止盡的天與地。
不同王朝搭建的山頂大城、工整寬廣的梯田、懸空於谷上的墓地，方正的石塊以不可思議的精巧技術屹立至今。
我喜歡花時間細看石塊間的接縫，想像千年前的建築師與勞動者如何為此傷透腦筋，站在與我腳踏的相同位置，或爭吵、或合作，最終拼湊出完美遺留世紀的偉大傑作。
當女導遊說起 Ollantaytambo（奧揚泰坦博）、Urubamba（烏魯班巴）這些古老地名時，我特別偏好 b 的發音與結尾，彷若在世上其他各地，都不會有這樣的稱呼了。
畢竟這裡可曾經是世界的中心啊！
儘管古城的武器廣場上總是人聲鼎沸、周圍巷弄的店家總是不停出聲招攬生意、導遊總是喋喋不休介紹歷史地理、流動小販的阿姨們幾乎會追著我跑......
我心裡的庫斯科，卻很寧謐。
它是我夢中會偶然出現的場景，作為一處最隱僻的躲藏。
夢裡只有微光，我在城中漫步，輕踏在堅硬的石磚之間。
土色的牆面、灰色的道路，由穿戴彩色圖騰的人民點飾著，他們見到我，示意微笑。
我感到安心而自在，身穿的那件羊駝毛衣輕柔保暖，阻擋住一切現實冷鋒。
庫斯科不用燈、不用大型派對，只因坐落於 3,400 公尺高、留存十個世紀的久遠而傲。
古柯茶已然飲盡，回憶卻難以作結，繚繞著繚繞著，在萬呎高的那片無際風景裡，以穿過雲層的煦光，繼續照暖著我。
《關聯閱讀》
在祕魯庫斯科的磚瓦中，我看見印加帝國傾覆前夕的重演
一個令人失望的志工計畫，一趟充滿驚奇的秘魯旅行
《作品推薦》
面對祕魯街頭貧窮男孩，善意付出前的掙扎反思
不一樣的美國，不一樣的打工：Houseman男勤雜工排名一到五
執行編輯：Vincent
核稿編輯：張翔一
Photo Credit：約克 提供
