中國古代服裝

約170萬年前，元謀猿人在雲南一帶過着羣居生活。約65~100萬年前，藍田猿人在陝西一帶活動。約69萬年前，北京猿人在周口店生活。這個時期人類仍食草木之實，衣禽獸之皮生活。中國古代服飾的研究將其分為舊石器時代與新時期時代。 ^[11] 

舊石器時代晚期的人類已知縫衣，周口店山頂洞人的文化遺存中曾發掘出骨針。到了新石器時代晚期，在不同地區和族別的人們中間，服飾款式已各不相同。以髮型為例，大地灣文化中有剪短的披髮，馬家窯文化中有後垂的編髮，大汶口文化中有用豬獠牙製成的髮箍，龍山文化中則用骨笄束髮，陝西龍山文化之神木石峁遺址出土的玉人頭像，頭頂有髻，可能就是用笄束髮的反映。骨笄在相當於夏代的二里頭文化的二里頭類型與東下馮類型諸遺址中均曾出土，形制與商代的同類器物相同。因此得知束髮為髻在遠古時已是華夏族服裝的特徵。

夏商與西周時的漢服衣着無實物存世，據安陽侯家莊墓及婦好墓所出玉、石人像，可知商代貴族上身穿交領衣，腰束紳帶，下身着裳，腹前系市(蔽膝)。西周時遺留下來的人像材料更少。從洛陽出土的玉人及銅製人形車轄來看，衣、裳、帶、市仍是貴族男裝的基本組成部分。其衣用正色，裳用間色，並特別重視裳前之市。西周銅器銘文記載周王在冊命典禮上頒賜的服裝中，常有“朱市、葱黃”(《毛公鼎》)“市、黃”(《詢簋》)等物。市、 黃即古文獻中的、 衡，指蔽膝，衡則指包括系玉之組和玉件在內的整套佩飾。河南信陽長台關與湖北江陵紀南城戰國墓所出之俑，均在腹前系玉佩。貴族則在玉佩下襯以色彩特殊的，因而引人矚目，成為代表身份地位的一種標誌。

商代服飾不論尊卑和男女都是採用上下兩段的形制，上着衣，下穿裳，後世稱服裝為“衣裳”，便是源自於此。其服飾的腰身和衣袖基本上設計為緊窄的樣式，長度齊膝，便於活動。古代華夏族漢服上衣下裳，束髮右衽的裝束特點，就是在商代形成的。 ^[1] 

雖然商代服飾的基本形制趨同，但實際上商朝的服飾還是具有相當嚴格的等級制度的，比較高級的染織品、刺繡品及裝飾品都由奴隸主階級享用，而底層的民眾只能穿麻布以及與麻布同類的葛布製成的編織物。據研究表明，商代高級權貴的服飾通常是上身穿短衣，交領右衽，衣長及臀，袖長及腕，袖口窄小，下身穿帶褶短裙，腰間束有寬帶，裹腿；腳上穿翹尖鞋。貴族婦女則上身穿長及足踝的大衣，交領，長袖，腰間束寬帶和蔽膝。蔽膝圍於衣服前面的大巾，用以蔽護膝蓋，蔽膝呈上窄下寬狀。腳上穿履，頭戴圓箍形冠卷。

除形制以外，商朝服飾嚴格的等級制度還體現於顏色的使用上。貴族的禮服，上衣多采用青、赤、黃等純正之色，下裳多用間色，如緇、赭、綠等經過數次浸染的顏色，並且衣領，衣袖處還有鑲邊，日常家居則常穿縞衣，綠衣和緇衣。平民百姓的衣服就沒有這麼豐富多彩了。

提及服飾文化，不光有服還有飾，服和飾通常是搭配出現的。從殷代的出土玉石人形象可見殷代男女貴族身上還有佩玉的習慣，統治者甚至制定了一整套的玉佩制度，用以區別階級和等級。商人玉佩的形式，一般是把玉雕琢成各種小動物形象，最常見的是一種玉魚。

殷商時期，服飾能夠出現這樣的等級差別，與當時相對於原始經濟而言的繁榮和技術進步密切相連。正是由於當時的經濟有了一定的發展，才有可能為社會提供眾多的服飾資料，統治階級才能擇其優者自用，而棄其劣者予貧民；才能夠在服飾材料的質地、顏色、圖案上分等論級，這就給後代的等級制度奠定了一定的基礎，並在後世正式確立了章服制度。“章服制度”始自我國奴隸社會，封建社會時期發展完備，章服制度對帝王和百官公卿所穿的衣服，底色和花紋等設置了相關的規定，作為區別身份等級的標誌。

西周的建立，使社會生產力大大發展和提高了，物質明顯豐富起來，社會秩序也走向條理化，並有了規章制度。漢服服飾形制也由於尊卑等級的存在、禮儀的需要而進一步規範化，被納入"禮治"範圍，尊卑貴賤，各有分別。

上衣下裳：那時的常服還是上衣下裳為主流，款式不變。只不過袖日趨發展變大，形成大袖，祛袂款式。衣裳也逐漸變寬。

髮型：當時西周的男子無論各地大部分都已將辮盤到頭頂，而無商時披頭散髮的習慣，當然一些偏國除外，不過束髮已成為全國統一推行的標準，對於漢民族男子千百年來的髮式，起到了奠定作用。

冠帽巾：那時的冠已發展齊全完善，基本後世的冠在當時都可以看到，有鵲尾冠，尚冠，長冠，筒冠，冕，弁等。帽類在當時也有了雛形。

這時候服飾的專用界限等級標誌開始清晰，品種類別也相應地增加，像宮室中拜天地、敬鬼神時專有祭禮服，上朝大典時有朝會服，軍事之中專有從戎服，婚嫁之儀專用婚禮服，弔喪時又有喪服。衣裳雖然還是採用上衣玄下裳黃，但在官職服飾中增加了裳前襟的大帶（大帶是用絲織或緙製成，寬四寸）、玉（以玉為原料，以絲帶連繫在腰間的掛飾）。另外在服色上也開始有了等級差別。西周的服式除寬衣長帶的特有風格以外，還吸收了北方鮮卑族（今錫伯族）以帶鈎束腰的服飾花色（在絲帶的接頭處，以金、銀、銅或鐵等金屬製成的精細的勾或扣）。

冠服制度：西周最大的貢獻以及對於後世的影響就是禮服制度（也叫冠服制度）的完善。西周時期的禮服制度也是上衣下裳款式，只不過頭要戴冠（那時的各種冠已發展完善，並延續後世），衣裳要有等級，要有章紋，出現敝膝，組玉等相關禮服配件，這樣完善的禮服系統一直延續到明。當時禮服的主要等級，有冕服弁服，之所以這樣叫，取決於相關配套的冠的款式，比如戴冕就是冕服，戴弁就是弁服，他們仍舊是上衣下裳制，只不過是冠與章紋，配件等級的不同而已。冕服弁服作為禮服的高等級別，一直延續到明。只不過那時天子，諸侯王，公卿，大夫都可以都可以穿冕服，後來中央集權的加強，只天子，諸侯王能穿了。那時的女子禮服，王后已經開始穿翟衣，當時王后有六種翟衣類禮服。

這時漢服深衣和胡服開始推廣。深衣將過去上下不相連的衣裳連屬在一起，所以叫深衣。它的下襬不開衩口，而是將衣襟接長，向後擁掩，即所謂“續衽鈎邊”。深衣在戰國時相當流行，周王室及趙、中山、秦、齊等國的遺物中，均曾發現穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，細部結構表現得更為明確。短袖衣是楚服的一項特徵。江陵馬山 1號楚墓曾出短袖的“衣”，衣即衣，據《説文》的解釋，這是一種短衣。根據曾侯乙編鐘之鐘金人的服裝看，應即短袖之衣。

胡服主要指衣褲式的服裝，尤以着長褲為特點，是中國北方草原民族的服裝。為騎馬方便，他們多穿較窄的上衣、長褲和靴。這種服制據《史記·趙世家》説，是趙武靈王首先用來裝備趙國軍隊的。山西長治分水嶺所出銅武士像，上身穿矩領直襟上衣，下身着長褲，腰繫絛帶，佩劍，正是採用胡服的趙國戰士的形象。

“胡服之制，冠則惠文，帶則貝帶，履則靴，褲則上褶下褲....... ”自戰國趙武靈王，胡服騎射，褲褶傳人中國，歷代皆以為戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及帶，或三者全用，晉代民間，始偶用之。南北朝之世，北朝以胡服定為常服，南朝系漢族，仍為戎服，比及隋唐，帝王定為田獵之服，或上下公服，民間則為時服流風最盛。溯其由傳人以至興盛，由軍用以至民服，歷史悠長，變化複雜，王(國維)氏《胡服考》言之最詳，不贅。唯唐代胡服，何以特盛，向來無人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所見，不外以下三因：(1)唐代胡人，雜居內地，為數眾多;(2)貴族階級，廢古之席坐，而為胡人倚坐；(3)朝臣侍從，棄車而尚騎馬。（4）胡服騎射主要是將胡服元素和優點融入漢服當中，並不是棄漢服，而穿胡服。

胡服之中，有所謂半臂者。古稱半臂，今言馬褂。《説文》無褂字，《玉篇》亦無之，恐即卦字，褂卦皆從圭得聲，俗作褂，但不能作“掛”或“掛”。無袖或半臂之衣，皆為胡服，《罪唯錄·冠服志》雲：“歷朝挎褶，戎服也，袖短，或無袖而衣中斷，下有橫摺，又下有豎摺。若袖長，則為曳撒，或腰中間斷，以一線道橫之，謂之程子衣，無線道，謂之道袍。”

似此褲褶，又變為胡服總名。凡無袖、短袖、長袖之衣，與腰中間有線道橫截或無線道橫截之袍，皆可稱為褲褶，因而今所論之半臂，其為胡服，決無問題。至其形制，宋曾三異《同話錄》“貉袖”條述之最詳：

“近歲衣制，有一種如旋襖，長不過腰，兩袖掩肘，以最厚之帛為之，仍用夾裹，或其中用綿者，以紫皂緣之，名日貉袖，聞之起於御馬苑圉人，短前後襟者，坐鞍上不妨脱，着短袖者以其便於控馭耳。”長不過腰，兩袖僅掩肘，緣邊用紫皂布，有夾衣，亦有綿衣，顯然為半臂制度。以其短前後襟，坐鞍上不妨脱，故亦可稱為馬褂，馬褂即對襟衣。明清之制猶然。《日知錄》卷二十八《對襟衣》所謂：“太祖實錄洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服對襟衣，唯騎馬許服，以便於乘馬故也。”是也。”（摘自黃現璠著《古書解讀初探》）

秦漢時期由於國家統一，服裝風格也趨於一致。秦朝是中國歷史上第一個幅員廣大、民族眾多的封建統一國家。

秦王嬴政當上始皇帝之後，立即着手推行一系列加強中央集權的措施，如統一度量衡、刑律條令等，其中也包括衣冠服飾制度。不過，由於秦始皇當政時間太短，服飾制度僅屬初創，還不完備，只在服裝的顏色上做了統一。秦始皇深受陰陽五行學説影響，相信秦克周，應當是水克火，因為周朝是"火氣勝金，色尚赤"，那麼秦勝周就是水德，顏色崇尚黑色。這樣，在秦朝，黑色為尊貴的顏色，衣飾也以黑色為時尚顏色了。

秦代鎧甲戰服我們從出土文物中可以看見。在陝西臨潼出土的陶俑所着鎧甲應是秦兵俑中最為常見的鎧甲樣式，是普通戰士的裝束，這類鎧甲有如下特點：胸部的甲片都是上片壓下片，腹部的甲片，都是下片壓上片，以便於活動。從胸腹正中的中線來看，所有甲片都由中間向兩側疊壓，肩部甲片的組合與腹部相同。在肩部、腹部和頸下週圍的甲片都用連甲帶連接，所有甲片上都有甲釘，其數或二或三或四不等，最多不超過六枚。甲衣的長度，前後相等，下襬一般多為圓形。

秦始皇陵兵馬俑坑中大批陶俑的出土，為秦漢武士的服裝提供了較充分的例證。他們穿的半長衣所交掩之曲裾雖較淺， 但仍為深衣之屬， 其下身着長褲，腰繫施鈎之革帶。這種裝束在西漢時仍廣泛流行，褲也逐漸向全社會普及。冠制的確立是在漢代實現的。上古時，華夏族之冠主要從屬於禮制，男子成年時皆行冠禮。漢代的冠則主要從屬於服制，是身份、官職以至官階的表徵。身份低微的人，只能戴幘而不能戴冠。冠本為加於髮髻上的一個發罩，並不覆蓋整個頭頂。幘則像一頂便帽。冠和幘原來互不相關，到了王莽時，據説因為他頭禿，所以先戴幘，幘上再加冠。後來這種戴法普及開來，因而在東漢畫像石上出現的冠，也都在下面墊着幘。冠和幘不能隨便配合，文官戴的進賢冠要配屋頂狀的介幘，武官戴的武弁大冠則要配平頂的平上幘。進賢冠前部高聳，後部傾斜，外觀若斜俎形。冠前有“梁”，可根據梁數的多寡來區別戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和諸侯王戴的遠遊冠也都是在進賢冠的基礎上增益華飾而成。武弁大冠又名“惠文冠”，起初只是用(薄麻布)製作的下垂雙耳之弁，後來在弁下墊幘，進一步又在弁上塗漆，其狀遂若漆沙籠，故又名“籠冠”。甘肅武威磨嘴子62號新莽墓曾出土了紗籠冠。此外，武士也戴冠。執法的官員則戴獬豸冠。

在區別尊卑方面，進賢冠上的梁雖然起一定作用，但梁數多不過三，等級的劃分較粗略。所以漢代又用綬作為官階的標誌，不同等級的官員之綬的顏色、織法、密度和長度都不相同。這時的綬是系在官印上的帶子，但它和西周時佩玉之組實一脈相通。漢代婦女一般將頭髮向後梳成下垂的圓髻，名椎髻。常着深衣，女式深衣之華麗者名衣，它的曲裾不但在下身纏繞好些層，且在其斜幅上綴以三角形物及長飄帶，即文獻中所稱之與。其狀可在四川出土的漢代畫像磚上見到。

漢代着衣有七個特點：

1．穿外衣時，由於領大而且彎曲，穿衣時必需暴露中衣的領型；

2．穿衣必用白色面料做裏；

3．袖寬為一尺二寸；

4．衫無袖；

5．穿皮毛服裝時裘毛朝外；

6．腰帶極為考究，所用帶鈎以金製成各種獸形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生動有趣。一般長度在帶鈎從形、色和工藝上都達到了極高的水平，較比西周和戰國時期，在設計和製作方面都要精美得多。因此頗受男人們的喜愛，佩戴者很多；

7．男子保持佩刀習俗，但所佩之刀有形無刃，因此失去了實際價值，主要是顯示儀容。

漢代祭服延用"大制度"，遵從古禮穿冕服佩綬、佩玉。皇帝、公卿、諸侯均用大，只是在所繫玉石的串珠或絲繩的質地上加以區別。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(謁廟服)、親蠶服、朝見服和婚禮服的形式都採用深衣制。

漢時勞動女子總是上穿短襦，下穿長裙，膝上裝飾長長垂下的腰帶。勞動男子常服是上身穿襦，下身穿犢鼻褲，並在衣外圍罩布裙；這種裝束不分工奴、農奴、商賈、士人都一樣。

魏晉南北朝時期的整體漢服服飾風格可以用“豐富多彩，南北交融”來進行概括。魏晉南北朝時期由於戰亂不斷，王朝更迭頻繁，經濟遭到破壞，社會生活的各個方面都受到了嚴重影響，人們的禮法觀念變得淡薄，衣冠服飾也發生了顯著變化，是我國古代服飾的大變動時期。魏晉時期的服飾，基本上承襲秦漢舊制。 ^[2] 

魏晉服裝服飾雖然保留了漢代的基本形式，但在風格特徵上，卻有獨到突出的地方，這與當時的藝術品和工藝品的創作思路有密切關係，其風格的同一性比較明顯。

南北朝時期的服飾呈現出了一種各民族間相互吸收、逐漸融合的趨勢。一方面，一些少數民族政權的執政者，受到漢族傳統文化的薰染，熱心提倡穿着漢族服裝，以致形成“羣臣皆服漢魏衣冠”的狀況。另一方面，由於戰爭連年不斷，天災、瘟疫肆虐，北方人民被迫背井離鄉，出現了民族錯居雜處的狀況。由於以上原因，在當時形成了一種民族間相互影響，生活習俗日漸融合的趨勢。 ^[2] 

公元六世紀波斯圖案花紋通過"絲綢之路"傳入中國，對當時的紡織、服裝以及其他裝飾物，都產生了不小的影響。這一點在敦煌壁畫上多有反映。

魏晉南北朝時期的政治環境使得文人士子們空有忠君報國的志向卻無用武之地。因為自身的政治抱負不能實現，人生理想無法達到，所以文人士子們他們不再過多地侷限於儒學的條條框框，而是開始強調自我個性解放。於是當時的社會就出現了褒衣博帶的流行時尚，形成了一種獨特的魏晉風度。男子袒胸露臂，追求輕鬆、自然、隨意的感覺；女子則長裙曳地，大袖翩翩，飾帶層層疊疊，盡力展示優雅和飄逸的風姿。 ^[2] 

魏晉時期規定宮中朝服用紅色，常服用紫色。白色為平民百姓服色。這時的服式仍以襦、裙為主，裘是非正式衣服。婦女裝飾比較考究，有金環、銀約指和繞腕的跳脱等。在質地上宮中與宮外仍有很大區別。

魏晉的鎧甲最普遍的形式是兩襠鎧，長至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片編綴而成，有的用整塊大甲片，甲身分前後兩片，肩部及兩側用帶系束。胸前和背後有圓護。因大多以銅鐵等金屬製成，並且打磨的得極光，頗似鏡子。在戰場上穿"明光鎧"，由於太陽的照射，會發出耀眼的"明光"，所以這樣稱呼。這種鎧甲的樣式很多，而且繁簡不一，有的只是在　襠的基礎上前後各加兩塊圓護，有的則裝有護肩、護膝，複雜的還有重護肩。身甲大多長至臀部，腰間用皮帶系束。

南朝服式以襦裙為主，婦女尤其以着裙為正統，不穿裙而露褲的人，被看做是沒禮貌的行為。當時女子頭上包白綸巾(是一種配有青絲帶的頭巾，傳説在三國時諸葛亮平時戴此頭巾)，衣袖長而且窄並加以縷雕花紋。跳舞者穿長衫，並在身上披掛很長的帶子，頭上束紈巾。

南北朝服式還有"袍"和"衫"，衫在晉時已是必着衣的一種。"裘"在此時極為珍貴，以貂裘為最。"　"是少年喜愛的衣物，浮薄少年更喜愛有色之、"襦"、"帔"、"鶴氅"，這些都是此時普及的衣裝。

南朝服式基本上繼承魏晉，由於戰亂和國度的頻繁更替，反映在着裝方面也有變化。江南衣式比北方短小，但當時卻流行戴小帽穿大衣的風氣，有時將一隻袖分成兩隻，一條裙截成兩裙，有的款式大領大帶，有的衣窄袖小，有的裙長曳地，有的衣長蔽腳。南朝的朝服仍是玄衣。服飾用料有規定，三品官以下的不得穿用雜色綺做的衣服，六品官以下者只能穿七彩綺，不可使用羅綃。南朝的藝術品與服飾風格一脈相承，許多出土的陶俑形象，向我們展示了細腰圓臉型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特點更突出，這與服飾的拖地長裙和寬衣披帶均十分協調一致。

北朝的服式，官宦正式場合穿着硃色單衣，便服和軍服以為主。穿紅色袍就佩帶金帶，穿小袖長身袍則用金玉帶。平民婦女以襦襖為常服，這與南朝並無兩樣。北朝時期着裝衣料中綾錦最為華貴。

南北朝的卷草花紋是在漢代的雲紋圖案的基礎上發展起來的。敦煌造井(單獨適合紋樣)、三角形花(適合紋樣)和條狀花(二方連續)、飛天、雲紋等動態形象巧妙地結合起來，既古樸、秀麗，又含蓄柔和。當時的毛織毯、麻布和絲綢都是盛行的產品。

在南北朝胡、漢服裝相互影響而又各成系統的基礎上產生的唐代服制，出現了“法服” 與“常服”並行的局面。作為大禮服的法服仍是傳統的冠、冕、衣、裳，常服則是在鮮卑裝的基礎上改進而成。唐代男子上自皇帝下至廝役，在日常生活中都穿常服，包括圓領缺袍、幞頭、革帶及長靴。缺袍即開衩的長袍。幞頭則是由鮮卑帽演變出來的，它本是一幅頭巾，繫裹時兩個巾角向前抱住髮髻，其餘兩個巾角在腦後結紮，多餘的部分自然垂下。幞頭的質料起初用黑色的繒或羅，所以垂下的巾角也是軟的，故稱“軟腳幞頭”。以後又在巾角中用銅、鐵絲作骨，將它撐起來，成為“硬腳幞頭”。由於硬腳的形狀及翹起的角度不同，又有“句腳”、“展腳”、“朝天”等式。唐代的革帶上起初裝有供系物用的窄皮條，故此種帶名帶。上面並固着若干方形飾牌，名。依官階之不同，分別用玉、金、犀、銀、瑜石、藍鐵等材料製作，從而使革帶也成為區別官階的標誌。另外，北周時出現的“品色衣”，在唐代已形成制度，成為此後中國官服的一大特色。唐代官員自一品至九品，服色以紫、緋、綠、青為等差。唐代女裝主要由裙、衫、帔組成。這時常將衫掩於裙內，所以顯得裙子很長。帔又名帔帛，像一條長而薄的披巾，是受了西亞佛教的影響才在中原流行的。唐代前期女裝中還流行卷檐虛帽、翻領外衣等胡服，安史之亂後，此風漸歇。

唐朝還流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系"蹀躞帶"，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代。盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿着，穿着這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱"鈿釵禮衣"。

唐高宗以後，以紫色為三品官的服色；淺緋色為五品官服色，深綠色為六品官服色，淺綠色為七品官服色，深青色為八品官服色，淺青色為九品官服色，黃色為宮外之人及庶民服色。

唐裝還對鄰國有很大的影響。比如日本和服從色彩上大大吸取了唐裝的精華，朝鮮服也從形式上承繼了唐裝的長處。唐裝襦裙線條柔長，十分優美自如，用料主要是絲織品，因此它的衣物以"軟"和"飄柔"著稱。唐裝本身品類多，善變化，從外形到裝飾均大膽吸收外來服飾特點，多以中亞、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服飾為參考，充實唐代服飾文化，使得唐代服飾豐富多采富麗堂皇，風格獨特奇異多姿，成為中國歷史服飾中的一朵奇葩，世人矚目。

宋代服裝大體沿襲唐制。這時的幞頭內襯木骨、外罩漆紗，宋人稱之為“幞頭帽子”，可隨意脱戴，與唐初必須臨時繫裹的軟腳幞頭大不相同。這時，皇帝和高官戴的展腳幞頭，兩腳向兩側平直伸出，可達數尺。身份低的公差、僕役等，則多戴無腳幞頭。

宋代婦女也穿裙和衫，這時的衫子多為對襟，蓋在裙外。裙較窄，多施細摺，福州黃墓中除出羅裙外，還有開襠褲與合襠褲，可見宋代婦女在裙內着褲。起於五代時的纏足，至北宋晚期已逐漸流行。

宋代品官制度基本上沿襲前代，因此宮中的官服也與前代相仿，分為朝服、祭服、公服、戎服、喪服和時服。朝服是紅衣紅裳，內穿白色羅質中單，外系羅料大帶，並有緋色羅料蔽膝，身掛錦綬、玉　、玉釧，下着白綾襪黑皮履。除這種朝服是統一樣式外，官職的高低是以搭配的不同來區別的。主要是在有無禪衣（中單）和錦綬上的圖案上作級別變化。穿朝服時必戴"進賢冠"（一種塗漆的梁冠帽），"貂蟬冠"(又名"籠巾"，是以藤絲編成形，上面塗漆的冠帽)，獬豸冠(屬進賢冠一類)。

公服即常服，又名"從省服"，以曲領大袖，腰間束革帶為主要形式，另有窄袖式樣也。這種服式以用色區別等級。如九品官以上用青色；七品官以上用綠色；五品官以上用硃色；三品官以上用紫色。到宋元豐年間用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用緋色；九品以上用綠色。按當時的規定，服用紫色和緋色(硃色)衣者，都要配掛金銀裝飾的魚袋，高低職位以此物加以明顯的區別。時服是按季節賜發給官臣的衣物。上至將相皇帝大將下至侍衞步軍，賜發的品種有袍、襖、衫、袍肚、褲等。所賜之服大部分是織有鳥獸的錦紋。

宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官與平民百姓的燕居服形式上沒有太大區別。只是在用色上有較為明顯的規定和限制。

"袍"有寬袖廣身和窄袖窄身兩種類型，有官職的是錦袍，無官職的是白布袍。

"襦"、"襖"為平民日常穿用的必備之服。

"短褐"是一種既短又粗的布衣，為貧苦人服。

"襴衫"，是一種裳下襬接一橫襴的男人長衫。

"裳"，沿襲上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式樣。宋時也有上衣下裳的穿法。男子也穿用對領鑲黑邊飾的長上衣配黃裳。居家時不束帶，待客時束帶。

"直裰"是一種比較寬大的長衣。由於下襬無衩而背部卻有中縫而稱"直裰"。

"鶴氅"，寬長曳地，是一種用鶴毛與其他鳥毛合捻成絨織成的裘衣，十分貴重。

此外宋代男式衣着，還有布衫和羅衫。內用的叫汗衫，有交領和頜領形式。質料很考究，多用綢緞、紗、羅。顏色有白、青、皂（黑）、杏黃、茶褐等。襖的質料有布、綢、羅、錦、紵絲和皮。襖的用色有青、紅、棗紅、墨綠、鵝黃等幾種。貴族褲子的質地也十分講究，多以紗、羅、絹、綢、綺、綾，並有平素紋、大提花、小提花等圖案裝飾，褲色以駝黃、棕、褐為主色。

遼（907年—1125年），是中國歷史上由契丹族建立的朝代，共傳九帝，享國二百一十八年。金（1115年-1234年），是中國歷史上由女真族建立的統治中國北方和東北地區的封建王朝，完顏阿骨打（完顏旻）所建，共傳十帝，享國119年。

以契丹為主的遼和以女真為主的金是與兩宋並存的北方政權。據《遼史·儀位志》記載，遼太祖在北方稱帝時，朝服只穿甲冑，衣冠服制尚未具備。男子會髡髮，戴氈笠，若想使用漢族巾子需向政府繳納大批費用才可以。契丹男子本族裝束以左衽圓領袍為主，袍長至膝下，袍外有束帶，下穿褲、靴。女子多穿左衽團衫或直領對襟衫子。 ^[6] 

女真入燕地後模仿遼國實行南北分治，吸收宋代冠服制度，帝王百官正式場合皆用冕服官服。除此之外，金的男子裝束與遼相似，窄袖、左衽居多，下穿尖頭靴，但發行有所不同。《大金國志》稱：“金俗好白衣，辮髮垂肩，與契丹異。” ^[6] 

元代是中國歷史上民族融合的時代，服裝服飾也充分體現了這一特點。元太祖成吉思汗自1206年建都，滅西夏、金之後，民族組成主要以蒙古族為主。元代由於民族矛盾比較尖鋭，長期處於戰亂狀態，紡織業、手工業遭到很大破壞。宮中服制長期延用宋式。直到1321年元英宗時期才參照古制，制定了天子和百官的上衣連下裳上緊下短，並在腰間加襞積，肩背掛大珠的"質孫服"制，漢人稱"一色衣"或"質孫服"。這是承襲漢族又兼有蒙古民族特點的服制。

"質孫服"服用面很廣，大臣在內宮大宴中可以穿着，樂工和衞士也同樣服用。這種服式上、下級的區別在於質地粗細的不同上。天子的有十五個等級（以質分級層次）。每級所用的原料和選色完全統一，衣服和帽子一致，整體效果十分出色。比如衣服若是金錦剪茸，其帽也必然是金錦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等級，與冬裝類同。百官的冬服有九個等級，夏季有十四個等級，同樣也是以質地和色澤區分。

"比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一種有裏有面的較馬褂稍長的皮衣，元代蒙人稱之為"襻子答忽"。"比甲"則是便於騎射的衣裳，無領無袖，前短後長，以襻相連的便服。元代男子的公服多隨漢族習俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，婦女也有這種習俗（稱為襦裙半臂）。

元代女服分貴族和平民兩種樣式。貴族多為蒙人，以皮衣皮帽為民族裝，貂鼠和羊皮製衣較為廣泛，式樣多為寬大的袍式、袖口窄小、袖身寬肥，由於衣長曳地，貴夫人外出行樂時，必須有女奴牽拉。這種袍式在肩部做有一雲肩，即所謂"金繡雲肩翠玉纓"，十分華美。作為禮服的袍，面料質地十分考究，採用大紅色織金、錦、蒙茸和很長的氈類織物。當時最流行的服用色彩以紅、黃、綠、褐、玫紅、紫、金等為主。元代平民婦女穿漢族的襦裙，半臂也頗為通行，漢裝的樣子常在宮中的舞蹈伴奏人身上出現，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受鄰國高麗的影響，都城的貴族后妃們也有模仿高麗女裝的習俗。

為鞏固漢民族的整治統治，重續漢族服飾的政治地位，明朝政府採取了上承周漢，下取唐宋的治國方針，對整頓和恢復禮儀極其重視，並根據漢族傳統重新規定了漢服服飾制度。在政治、經濟、文化技術發展的前提之下，明代的服飾面貌儀態端莊，氣度宏美，成為中國近世紀服飾藝術的典範。 ^[3] 

明代皇帝的日常服裝是龍袍，上面繡着龍紋、翟紋和十二章紋，一般以黃色紗羅製成，配金冠。皇帝禮服則仍保持上衣下裳的古制，由玄衣、纁裳、白羅大帶、黃蔽膝、素紗中單、赤舄等組成。玄衣肩部織日、月、龍紋，背部織星辰、山紋，袖部織火、華蟲、宗彝紋，領、袖口、衣襟側邊、裾都是本色。纁裳織藻、粉米、黻、黼紋。 ^[3] 

明初要求衣冠恢復唐制，其法服的式樣與唐代相近，只是將進賢冠改為梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用幞頭和圓領袍，但這時的幞頭外塗黑漆，腳短而闊，名烏紗帽，無官職的平民不得服用。公服除依品級規定服色外，還在胸、背綴補子。文官補子中飾鳥，武官飾獸。為褒獎官員的功勳，另特賜蟒袍、飛魚服、鬥牛服等服飾。蟒是四爪之龍，飛魚為魚尾有鰭之蟒，鬥牛則在蟒頭上加彎曲的牛角。官至極品則用玉帶。所以“蟒袍玉帶”就成為這時大官僚之最顯赫的裝束。明代的漢服影響頗遠，近至東北亞的朝鮮，遠至日本、琉球等藩屬國。至清代，女裝百褶裙、馬面裙及道袍長袍一併留存。曲阜孔氏衍聖公府內藏明代衣冠服飾，清上層也有穿着明代衣冠服飾畫像。

清朝是以滿族統治者為主的政權機構，滿族旗人的風俗習慣影響着中原地區。清代是中國歷史的最後一個封建朝代，1635年，清太宗皇太極改族名為滿洲，次年改國號為大清。 1644年淸軍入關，歷經十朝，直到1912年末代皇帝溥儀退位，國祚276年。1636~1840鴉片戰爭前，這段時間被稱作清朝前期。 ^[7]  清代對漢族男子實行“剃髮”，男女皆“易服”的政策。但實際上直至乾隆年間，民間服飾仍存在滿、漢並存的情況。而漢族女性服飾在一定程度上一直有所保留，因此到了清末，在女性中形成了旗裝、漢裝並存的情況。

滿族服飾又稱旗裝，在清代典籍規定中，正式的旗裝根據不同的使用場合，可分作朝服、吉服、常服、行服等，每套服飾通常都包括一件馬蹄袖長袍和一件對襟外褂，男性還必有與之搭配的冠帽和腰帶，根據使用者的身份，皆有一定的等級劃分。除此以外，日常生活中還有便服，形制較為多樣且隨意。

清代皇帝禮服由朝冠、朝服、端罩、袞服、朝珠、朝帶等組成，在重大典禮及祭祀活動時穿用。朝服分明黃、藍、紅、月白四色，對應不同的活動。清代皇后禮服包括朝冠、朝褂、朝袍、朝裙、金約、領約、耳飾、朝珠、採帨等，用於祭祀和重大慶典。穿着時，朝裙在裏，再穿朝袍，外加朝褂。胸前除一盤東珠朝珠外，還交叉佩戴兩盤珊瑚朝珠，由兩肩斜掛至肋下。女性所戴朝珠上的記念，兩串在右，一串在左，與男性朝珠的佩戴方式正好相反。 ^[4] 

為滿族男性最常穿着的形制，有朝袍、吉服袍、常服袍、便服袍等。一般袍無領，大襟右衽，襟形有方形折角或形似“廠”字；衣身下寬上窄，皇帝、宗室貴族的常服袍下襬一般四面開裾，其餘人等一般前後開裾；窄袖型，常見馬蹄袖，吉服袍有素接袖款式。常服袍上至皇帝、下至平民都會穿着，形制無明顯區別。 ^[4] 

皇帝套穿於朝服和吉服外的褂稱為袞服，其胸、背及兩肩分飾五爪正面金龍四團及日、月兩章。皇太子、皇子、親王和親王世子同樣功用的衣物稱為龍褂，郡王及以下官員的則只能稱為補服或補褂。人們通常俗稱的馬褂，也叫短褂、得勝褂，是由行服褂變化而來。無領對襟，下長至腰部，下襬左右和後面三開裾，穿在常服袍、便袍、襯衣外面。清中期後，是滿、漢男女皆可以穿用的便服，襟形也不再侷限於對襟，出現有琵琶襟、大襟。“黃馬褂”是明黃色馬褂的俗稱，除御用外，也可作賞賜之用。 ^[8] 

襯衣屬便服，多為圓領，大襟右衽，直身式袍服；襯衣左右無裾，一般腋下無如意雲頭。因襯衣未開裾，行走時不致露出腿部，故而可以單獨穿用。清朝時期，滿族女性日常均穿着襯衣。 ^[9] 

氅衣，是宮廷后妃日常穿在襯衣、便袍外的服飾。與襯衣同屬便服，外觀頗為相似，均為圓領，大襟右衽，直身式袍服；惟氅衣左右開裾至腋下，並在開裾處鑲飾如意雲頭。因氅衣兩側開裾，行走時會露出腿部，故而氅衣必須套在襯衣或便袍之外。因為是燕居服飾，又在四季穿用，故而色彩豐富，棉、夾、單、紗隨心所欲。 ^[10] 

坎肩又被稱為背心、馬甲或緊身，為清代流行的便服樣式，穿着場合相對隨意。坎肩穿着在便袍、襯衣之外，能增加裝飾效果；穿在袍服裏面，亦可達到貼身保暖的功能。依據其開襟形式分類，坎肩常見有對襟、琵琶襟、一字襟以及人字襟等多種款式。

清初清兵入關，遷都北京後，為強使人民臣服，民族壓迫嚴酷,不久就有剃髮易服法令,特別對南方人民嚴厲。從明、清間畫跡分析，居官有職的，雖補服翎頂，一切俱備，婦女野老和平民工農普通服裝卻和明代猶多類同處，並無顯著區別。 ^[5]  《康熙耕織圖》是當時宮廷畫師，作本畫時,生產程序部分受樓瑞《耕織圖》影響，但是作農民及農家衣着，實多就江浙富庶區田家現實生活取材。衣着還近似江南明末農家裝束，惟男子頭上多露頂椎髻，用明式巾裹網巾和瓜皮帽的不多，但並無曳長瓣的。婦女衣着變化更少。男女衣服背間多齊領綴巾一方，晚明作勞動人民形象為常見標誌。內容相近的還有《雍正耕織圖》彩繪本。此外還有由清初著名山水畫家王翬主持，集中許多畫家合作完成的 《康熙萬壽圖》十二大卷，由徐揚主持的《乾隆南巡圖》十六大卷，及徐揚另一畫卷《姑蘇繁華圖》,都是長及數丈的畫卷。圖中作的人物形狀、社會景象，都相當接近寫實。畫中所見滿漢文武百官，袍服俱備,至於一般平民，衣着和《康熙耕織圖》中還是相差不多。可知直到乾隆時,官服雖己用法律規定，等級區別分明,但江南一帶平民衣着式樣，還始終保有一些晚明固有風格，變化並不太多。 ^[5] 

清朝後期，滿漢雜居，服飾文化相互影響。滿族常服、便服一改清初樸素單一的樣式，鑲邊、刺繡越發華麗，衣身、衣袖愈加寬大。此時滿、漢男子穿着基本無異。女子日常仍保留上衫襖、下裙褲的分身式樣，清朝後期上衫立領變短，衣袖極為寬大，多為大襟、對襟；馬面裙喜裝飾裙門，衍生出魚鱗裙、鳳尾裙等，清朝後期也會外穿窄腳褲子。女子禮服是延續明朝鳳冠、蟒袍、革帶、霞帔、裙的基本配置，衣服的款式和裝飾有所變化，其中霞帔的變化最為明顯。